パソコン改造ブログ

ハードディスクはいずれかは壊れるものであり、異常終了した際などではファイルシステムに不整合が出る場合もあります。

ファイルシステムが壊れると、システムエラーが発生し、ブルースクリーンが表示されたり、データを損失してしまう場合もあります。

これらの事態を防ぐために、ディスクのエラーチェックで修復することをおすすめします。

エラーチェックの注意点としては、ハードディスク容量が大きくなるほど、エラーチェックに時間がかかります。数時間かかりますので、かなり時間に余裕がある時に実行するほうがいいでしょう。

また、エラーチェック中には中断することができません。


エラーチェックの方法
スタート→マイコンピュータ→チェックするドライブを右クリック→プロパティ→ツール→エラーチェックの項目の｢チェックする｣ボタンをクリック→｢ファイルシステムエラーを自動的に修復する｣と｢不良セクタをスキャンし、回復する｣から必要なものにチェック→開始

●ファイルシステムエラーを自動的に修正する
このオプションにチェックしなかった場合には、ただエラーを確認するだけで修正されません。

●不良セクタをスキャンし、回復する
ドライブから不良セクタを探し出し、不良セクタに含まれるデータを読み込み可能にします。同時にファイルシステムエラーも修復します。

もし時間に余裕があるなら両方にチェックを入れ開始ボタンを押しましょう。

パソコンの電源コードにアース線がありますが、安全規格を守った製品なら特別な処置は必要ありません。

アース線を手で触り、電流が感じたら対策を考える必要があります。

一つの原因としては、マザーボードが固定ねじ以外の場所に触れている可能性があります。ＰＣケースに直接マザーボードが触れていると漏電の可能性があります。この場合には、マザーボードを正常な取り付け方に戻しましょう。

また、落雷による故障を防ぐ効果がアース線にあるという方もいますが、故障を防ぐ効果はありません。

データのバックアップや、動画集めなど、様々な用途で利用するCD-ROM。

このCD-ROMを破棄する時、皆さんはどのようにしていますか？

私は、全て真っ二つに破壊します（笑


CD-ROMの表面を傷つける市販の情報漏えい防止機器などがありますが、その機器によっては、リードインのみを傷つけているものもあるようです。

リードインとは、メディアがどの部分に書き込まれているか記憶されている部分で、このリードインに傷をつければ通常は、読み取れなくなります。

しかし、実際のデータの記憶されている層は読み出し面から１．１ｍmのところにあります。

リードインのみの傷なら、表面を研磨することでデータの読み込みに成功する可能性もあります。

実際に研磨してみないとわからないことなので、データの漏えいを防ぐための一番確実な手段は、物理的に破壊してしまうことです。

水冷システムは静音パソコンとして人気がありますが、意外とメンテナンスがめんどくさいものです。

冷却水は気化していきますので、定期的に補充する必要があります。

また、循環経路の手入れも必要で、不純物と取り除かないと放熱効果が下がってしまいます。


まれに、腐敗防止のために、アルコールや食塩水を入れるユーザーもいるようですが、ショートなどの原因になるようなのでやめましょう。


冷却水にはいくつか種類があり、着色された精製水や、防腐剤が入ったもの、熱伝導性向上剤が入ったものがあります。

どれを使うかはユーザーの好みになりますが、水冷システムを購入した時に付いてきたものと同じ冷却水を使った方が無難です。

水冷システムは静音パソコンでよく採用されています。

ファンタイプのパソコンでは音が気になるから、水冷システムを購入し、自作パソコンを作る方もいるかと思います。

水冷システムはファンを使わないため、音が静かになるということになるのですが、風が発生しないため、PC内に熱がこもってしまいます。

PCケースにファンが装着されている場合は問題ないのですが、ファンが一つもないケースで水冷システムを装着させると、内部に熱がこもり、各パーツの寿命を縮めてしまう原因になってしまいます。


市販の水冷システム搭載のPCを見ると、ケースファンが装着されていると思います。水冷システムは、ケースファンがあることが前提なので、ケースにファンがないものでの使用はやめた方が無難です。

また、市販で購入したファンタイプのCPUファンは、CPU以外にも、周りのコンデンサーやメモリーなども冷やす（風を送る）よう設計されています。

高性能パソコンであればあるほど、それだけ熱量も増えるので、ファンが頑張って風を送り続けます。パソコンの性能をフルに使うプログラムを起動させた時には、音は避けられないようにも思います。

CPUの温度は、付属のユーティリティで簡単に確認することができます。

あまり高温になると動作が遅くなったり、不安定な状態の原因ともなります。


そこでPCの温度を下げるために、様々なパーツを用いてカスタマイズしていきますが、マザーボードを交換しただけで温度が下がったなんてことも聞きます。

しかも、10度以上温度を下げることができたなんてケースもあるようです。


しかし、マザーボードを換えただけえこんなに温度が下がることはないかと思われます。

なぜ、10度もの温度を下げることができたのかというと、そのマザーボードの温度の測定場所が異なっている可能性があるためです。

マザーボードによっては、CPUの内部の温度センサーで測定するものや、CPUソケットの近くに設置されているチップで測定しているものなどがあり、その測定場所で温度差が出てしまうのです。

CPU内部での測定は高温で表示され、ソケット近くのチップの場合には内部よりも低い温度が表示されるのは必然のこととなります。


数度の温度調整なら、CPUのグリスの塗り具合やCPUクーターの圧着具合などでも調整することができますので、まずはお金をかけずにこれらの手段から試してみて下さい。

BIOSとは「Basic Input/Output System」の略で、周辺機器などの制御をしています。

PCを立ち上げると、黒い画面で英文が表示されますが、これがBIOSの起動画面です。

PCの電源を入れるとBIOSが起動し、次にOSが起動します。

BIOSでは、パソコンの細かい設定ができるようになっており、CMOSや電源管理、PnP/PCI、電圧などの設定をします。通常ならほとんど操作することはないのですが、一番操作する部分は、起動ドライブの順番を決める項目です。

初期の状態ならほとんどが、フロッピーディスク→ハードディスク→CD-ROMとなっており、それぞれのドライブが見つからなければ順番に搭載されているドライブを探していくようになっています。

立ち上がりを少しでも早くしたい場合には、最初に起動させるドライブをフロッピディスクではなく、ハードディスクにすれば、ドライブの検索時間が短縮されます。

ちなみにこのBIOSはマザーボード上のフラッシュメモリに記録されています。

パソコンの処理能力を決める要素は、様々なパーツによるものですが、メモリの増設で速度向上を図ることもできます。

メモリの容量が増えるほど、複数の作業が可能になるともいわれいます。

メモリの規格には様々なものがり、マザーボードのタイプによって使用できる規格が違います。古いパソコンの場合には、SDR、現在主流になっているDDR、DDR2、DDR3などがあり、対応したメモリを搭載する必要があります。また、DDRの規格の中にも、数種類の規格があり、対応したメモリが必要となります。

今使っているマザーボードがよくわからない場合には、すでに搭載されているメモリと同様の規格を搭載すれば間違いなく認識されます。

メモリは容量が大きければ大きいほど、動作が快適になるといわれていますが、メモリを挿すスロットには限り、また、マザーボードにも対応できるメモリの容量が決まっています。この上限を超えさらに搭載しても、認識されず無駄となってしまいます。

静音パソコンといえば水冷パソコンですが、ファンを搭載したパソコンでもより静音に近づけることができます。

ファンの場合、各パーツを冷やそうと回転しています。高性能のパーツを搭載するほど、ファンの音は激しくなり、動作中も音が激しくなります。

これらの音を防ぐためには、静音パーツを搭載すれば可能になります。

ファンはCPUや高性能グラフィックボード、電源、場合によってはパソコンケースにもついています。

基本的には、ファンの半径が大きいほど、同じ効果を出すだめの回転数は少なくなり、より大きいファンを搭載することで若干の効果があるそうです。

CPUの冷却装置は様々なものが市販されており、ヒートシンクがかなり大きいものなどがあります。パソコンケースに合わせたものを購入しないとパソコンケースの蓋が閉まらない、なんてこともなりかねます。

また、HDDやDVDドライブの動作音もかなり気になるものです。

HDDの場合には、HDDケースというものがあり、熱伝導率がが高いアルミのものも販売されています。

アルミ製のパソコンケースもありますが、ステンレス製のものより効果で放熱性に優れているともいわれています。

パソコンでDVDを鑑賞するためには、DVDドライブが必要です。

DVDドライブには、様々な規格があり、DVD-RAMなど書き込みができるタイプやDVD-ROMなど書き込みができないタイプがあります。

セット商品でパソコンを購入する際には、DVDドライブが書き込めるタイプか、書き込めないタイプか確認して購入しましょう。

DVDドライブ（内蔵）の交換はとても簡単で、タワータイプのパソコンケースの場合には、5インチのサイズ、スリムタイプのパソコンケースの場合には、3.5インチのDVDドライブを準備します。

内蔵のDVDドライブ以外にも、外付けのものもあり、USBやIEEE1394接続で利用できるので、外付けDVDドライブの方がより簡単に利用することができます。

内蔵DVDドライブを追加する際には、空きスペースがあり、IDEコネクタにも空きがあることが条件になります。また、追加接続する時には、マスターとスレーブに気をつけて接続する必要があります。IDEケーブルにHDDが接続されている場合には、HDDはマスター、DVDドライブはスレーブに設定します。

また、新規に接続したドライブにはドライバが必要になりますが、XPなどの最近のOSの場合には、自動認識されるようになっています。また、必要に応じて、付属のCDからインストールする必要がある場合もあります。（既存のドライブがある場合）また、メーカーのHPでドライバのダウンロードも可能です。

このあたりは、メーカーによって異なるため、わからないようならサポートを受けましょう。

パソコンで作成したデータは全てハードディスクに保存されます。

テレビ映像などを録画しているパソコンでは、すぐに容量がいっぱいになってしまい、せっかく保存したデータを削除しなくてはなりません。

このように、容量の少なさに不満を感じ始めたら、ハードディスクの増設、もしくは、交換も検討しましょう。

メーカー制のパソコンの場合、価格が安い原因は、ハードディスクの容量が少ないケースなどもあります。映像データを保存するには物足りないでしょう。

ハードディスク交換の時には、現在使用しているハードディスクがＡＴＡ対応のものなのか、Ａｅｒｉａｌ　ＡＴＡ対応のものなのか知る必要があります。これらはコネクタの形状がことなり、通信速度も異なります。

その形状は見ればすぐに違いがわかりますので、自分が何を利用しているのか把握しましょう。

また、パソコンケースサイズにも注意が必要です。おおざっぱには、スリムタイプのパソコンケースの場合なら３．５インチベイ、タワー型なら５インチベイが対応します。ベイとはハードディスク増設用のスペースのことです。

違うサイズのハードディスクを選択すると、スペースに納まらなかったり、ネジで固定できなくなってしまいます。

しかし、マウンタを利用することで、５インチベイに３．５インチのハードディスクを増設することもできます。メーカーによっては、ハードディスクに独自のパーツが付いている場合がありますので、確認してください。


ハードディスクを増設するといっても、パソコンケース内部だけではなく、外付けとして利用するタイプもあります。しかし、ＵＳＢ接続やＬＡＮ接続で通信を行うため、内部に増設させた時よりかは、ハードディスクとの通信速度は低減してしまいます。

パソコンの外見に飽きたら、ケースを交換するのも一つの手です。

しかし、パソコンケースを交換する際にも、注意が必要です。マザーボードの大きさによって、対応してくるパソコンケースが異なるのです。

ＡＴＸを使用していれば、ＡＴＸ対応のパソコンケースを選択する必要がり、それ以外のケースは対応できません。実際に、パソコンケースを開けてみればわかりますが、ネジの位置が違っていたり、インタフェイスが隠れてしまうことになってしまいます。

パソコンケースのサイズには、様々なものがあり、ＡＴＸ、Ｍｉｃｒｏ　ＡＴＸ、Ｆｌｅｘ　ＡＴＸなどがあります。また、タワー型と呼ばれる大きなケースには、フルタワー型、ミドルタワー型、ミニタワー型、ミニタワー型、キューブ型などがあります。

また、メーカー製のパソコンでは、独自の仕様になっており、パーツの交換ができないものもあります。

ケースの大きさがわかったら、次に、ＤＶＤドライブなどが収まる場所が必要分あるか確認しましょう。購入後、スペースが無く、装着できなくては、後の祭りです。

パソコンの市場では、新しい製品が登場するサイクルが早く、半年もすれば価格もかなり下落するものもあります。

欲しかったパーツも半年待てば、お手ごろな価格になっているケースが多々ありますので、パーツの購入時期も検討したほうがよいでしょう。

また、リテール、バルク、ジャンクという言葉はご存知でしょうか。

●リテール
正規流通品

●バルク
簡易包装されただけのもの

バルクというと怪しい商品ととる人もいるようですが、その多くは、メーカーなどに向けた製品がショップに小売されたものです。そのため、保証書や、取扱説明書、付属ソフトが付いていない場合もあります。また、ショップによっては、短期保証しか設けていない場合もあります。価格はもちろんリテール品よりかは安く販売されています。節約したい人は、バルク品を選択するのも一つの手段ですね。

●ジャンク
ジャンクと言う言葉は、「がらくた」を指しています。価格はかなり安くなっていますが、動作する保証は全くありません。思う存分節約したい人は、ジャンク品を選ぶことも手段としてありますが、「動けば儲け」という感覚で購入してください^^；

自作パソコンの組み立てはそれほど難しくありません。

また、特殊な技術・工具も必要なく、ドライバーとピンセットがあれば十分に組み立てられます。

ただ、自作パソコンを組み立てる時にも注意することがあります。

それは、メーカー保証です。

自作パソコン、つまり、自分で新しくパーツを導入した場合には、保証がなくなる場合もあります。そして、組み立て最中に破損したものは、全く保証されないので、組み立てを行う時には、ある意味、覚悟が必要になります。

パソコンを組み立てる時に必要な最低限のパーツは、CPU、電源ユニット、各種ドライブ、メインメモリ、HDD、マザーボード、グラフィックカード、各種拡張カード、です。

パソコンケースは、市販の専用のケースでなくても、組み立ては可能なようです。人によっては、ダンボールをケースとして使っている人もいるようです（笑。各パーツが固定できることが必要なので、それなりの耐久性が必要になるかと思います。

必要なパーツを選んで、お気に入りのパソコンを組み立てましょう。

自作パソコンというと、なんだか難しいイメージがありますが、以外と誰でもできてしまうものです。

もちろん、各パーツには互換性というものがありますので、パーツとパーツとの組み合わせが重要です。それさえわかってしまえば、比較的簡単にパーツ選びも、組み立てもできてしまいます。

自作パソコンを作るためには、
●どんなパソコンを作りたいのか。
を決めることが重要です。

つまり、そのパソコンで何をするか、です。

例としては、寝室でも気にならない「静かなパソコン」なのか、「テレビ番組を録画するためのパソコン」なのか、ストレスなく「ゲームを楽しむためのパソコン」なのか、「DVD作成のためのパソコン」など様々用途はあるかと思います。

ちょこっとメールを楽しみたい、ホームページを見るだけ、という場合なら、わざわざ自作パソコンを作らなくても、市販のそれほど高くないパソコンでも十分満喫できます。

自作パソコンの最大の魅力は、拡張性にあると思います。

録画専用のパソコンなら、HDD容量がかなり必要になる場合があります。自作パソコンなら、自由にHDDの搭載ができ、思うようにスペックの向上を図ることができます。

メーカーのパソコンの場合、物によっては、メーカー独自の組み立てがされているため、拡張性が乏しい場合もあります。

自作パソコンなら、そんなしがらみもないため、自由にそして愛着のあるマシンをつくることができます。

もちろん当方のパソコンも自作パソコンです。必要なパーツ・互換性を調べ、組み立てる時には、プラモデル感覚で楽しめました。

興味のある人は試してみてはどうでしょうか。